Warmwasserstörung bei der Luftwärmepumpe

Lüftwärmepumpe Dimplex LIKI 14TE

Eine neue Erfahrung mit der Luftwärmepumpe – eine, in letzten 3 Jahren, ab und zu auftretende Warmwasserstörung ist dauerhaft geworden. Die Störung ließ sich wie immer mit dem ESC am Display wegdrücken, kam aber in 1 Stunde wieder. Die Warmwassertemperatur ist auf 25° gesunken und machte die Duschgänge wenig genießbar (wenn’s auch im Geist unserer Zeit unsere Öko-Bilanz verbesserte).

Bei den Störungen davor habe ich meinen Heizungsbauer informiert, er kam mit dem Rat den Erzeugerkreis mittels eingebauter Entlüftungsventile zu entlüften (die 2 Ventile sind ja eigentlich selbsttätig…). Die Ventile haben in letzten Monaten brav gepfiffen, bis vor kurzem.

Diesmal habe ich einen Bekannten von mir, Heizungsinstallateur vom Beruf, eingeladen. Er stellte Fest, dass der Erzeugerkreis voll Luft ist und vor allem gar kein Druck mehr hat. Druck lässt sich bei meiner Dimplex LIKI 14TE Luftwärmepumpe mittels des Manometers auf der rechten Seite überprüfen (habe ich davor nie bemerkt). Der Muss-Wert liegt zwischen 1 und 2 Bar.

Unter dem Manometer, auf derselben Seite, befindet sich das Ventil zum Auffüllen. Mit einem Schlauch an Wasser angeschlossen, bis 1,8 Bar aufgefüllt, mit Entlüftungsventilen entlüftet – fertig. Es dauert 10 min.
Beim nächsten Versuch konnte die LWP erfolgreich das Warmwasser auf die eingestellte Temperatur aufheizen.

Der Manometer und das Füllventil für den Heizkreis.
Der Manometer und das Füllventil für den Heizkreis.

Warum aber war der Druck weg? Wo ist das Wasser hin? Eine mögliche Ursache, nach meinem Verständnis, wäre das unterdimensionierte Ausdehnungsgefäß für den Erzeugerkreis. In der Dokumentation zu der Luftwärmepumpe steht, dass der eingebaute Ausdehnungsgefäß, 24 Liter, zum Heizen von 200m² ausreicht. Wir haben ca. 200m², vielleicht ein paar mehr… D.h. wenn alle Räume geheizt sind, kann das Gefäß die Ausdehnung des Wassers nicht mehr kompensieren, der Überdruckventil öffnet sich und das Wasser aus dem Erzeugerkreis fliest in den Ablauf, unbemerkt. Die Theorie würde auch zum zeitlichen Ablauf passen, vor 3 Jahren haben wir alle Räume im Keller in Betrieb genommen und heizen diese zumindest ein Mal pro Woche. Seit 3 Jahren haben wir die Warmwasserstörung Effekt, vor allem wenn die Heizung aktiv ist (im Sommer kaum).

Hier mehr Artikel zu der Erfahrung mit der Lüftwärmepumpe. Im allgemeinen bin ich mit der Pumpe sehr zufrieden, ein wenig mehr Benutzerfreundlichkeit würde ich mir trotzdem wünschen.

Die Garage wird gebaut

Unsere sehr lange, fast unendliche Suche nach einem Bauunternehmen für den Bau der Garage war in diesem Frühjahr erfolgreich. Obwohl wir bereits 2 Angeboten zugestimmt hatten, gebaut wurde trotzdem nicht. In der Zeit, wo es so viele große Bauprojekte gibt, sind Firmen an kleineren Aufträgen
wenig interessiert und stellen dich am Ende der Warteschlange an, die länger als 12 Monaten sein kann. Dazu kommen bei uns noch Faktoren wie schmale Wege mit begrenzten Wendemöglichkeiten, der Hang, den die Garage sichern soll, und die nicht-rechteckige Ausführung der Garage für die optimale Grundstücknutzung hinzu. Die Suche gehört jetzt der Vergangenheit an.

Die gelpante Garage

Die Doppelgarage soll aus Beton gebaut werden, knapp 50m2 Flache haben und begehbar sein. Zusätzlich haben wir 3 Fenster und eine Seitentür geplant. Die Tür soll dazu dienen, dass mehr als 5m breiten Tor nicht immer geöffnet werden muss, wenn Kinder ihre Fahrräder holen oder abstellen wollen. Auch, wenn das elektrische Tor mal defekt sein soll, sollte man in die Garage reinkommen können. Obwohl, hier bietet der Hersteller eine „Kurbel-Option“ – das Tor kann man mit einer Kurbel von außen öffnen.

Der Bagger ist da!

Der erste Schritt war, wie immer – Bodenaushub. In letzten Jahren ist der Aushub viel teurer geworden. Nach meinem Verständnis, wegen Verschärfung der Gesetze und Mangel an Deponieplatz für Aushub. Viele Deponien nehmen den Aushub nur mit einem Nachweis – einer durchgeführten Bodenuntersuchung von einem Gutachter. Diese alleine kann schon eine hohe 3stellige Summe und mehr betragen. Das führt dazu, dass relativ kleine Mengen (bei uns ca. 120m3) hundert Kilometer weiten Weg gefahren werden, weil sie da günstiger entsorgt werden können. Ob das am Ende den Öko-Bilanz besser macht, bezweifle ich sehr. Hier habe ich einen Artikel mit Berechnungen und Beispielen, abhängig von unterschiedlichen Faktoren wie Bodenbeschaffenheit und Menge gefunden – https://kostenblick.de/was-kostet-ein-erdaushub/. Dazu noch FAQ vom bayerischen Landesamt für Umwelt: https://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische_abfaelle/faq_bodenaushub/index.htm

Bodenaushub
Das alte Gabionenfundament
Das Fundament zerkleinert

Beim Baggern musste noch das alte Fundament von den Gabionen ausgegraben und entsorgt werden. Mehrere Tonnen wiegendes Betonstück musste zuerst zerkleinert werden, um dieses auf den LKW hochladen zu können. Nachdem Aushub weggefahren war, wurden die Streifenfundamente an allen 4 Seiten errichtet und die Bodenplatte gegossen. Vor dem Baubeginn habe ich die, vor Jahren gemachte statische Berechnung, dem Bauleiter gegeben. Die Bewehrung wurde nach dieser Berechnung ausgeführt. Da die Garage großflächige Decke ohne zusätzlichen Pfosten tragen muss, und den Hang sichern, spielt die Statik eine größere Rolle.

Die 25cm starke Bodenplatte aus C25/30 WU Beton haben wir zur „Industrieboden“ glätten lassen. Dabei kommt zuerst eine härtende Mischung auf die frisch betonierte Platte und wird stundenlang (es kann auch bis in die Nacht gehen, je nach Fläche und Außentemperatur) mit einer Flügelglätter Maschine behandelt. Die Arbeit darf nicht bei der Temperatur über 25° stattfinden. Wir hatten Glück, die Woche war nicht heiß. Anschließend kommt die Folie die zu schnelles austrocknen des Betons, und damit Rissen, verhindert.

Das Streifenfundament mit Betonstahl
Sauberkeitsschcht betoniert.
Betonstahl für die Bodenplatte

Beton wid mit dem Flügelglätter geglättet.
Fertig sind die Bodenplatte und der Boden gleich.

Regale aus Massivholz, Teil 2

Es wird langsam Zeit die Ergebnisse des „Massivholzregale“-Projektes zu veröffentlichen, hier findet der Leser den ersten Teil.

Eichenholz angefeuert durchs Ölen.
Eichenholz angefeuert durchs Ölen.

Die bestellten Eichenbretter wandelte ich in die Regale um, in dem ich den Rand mit 8mm Abrundfräser gefräst und die Löcher für die Bundbüchsen gebohrt habe. Danach folgten zwei Runden Schleifen, einmal mit 120-er Schleifpapier und einmal mit 240-er. Das Schleifen mit der 320-er Körnung habe ich mir diesmal erspart. Bei Regalen lohnt sich der Aufwand meines Erachtens weniger. Anschließend ölte ich die Holzbretter mit Leinölfirnis. Auf einem der Fotos sieht man den Anfeuern-Effekt durchs Ölen – das Holz wird dunkler und die Holstruktur deutlicher.

Die Halterungen der Stäbe
Der Stab ist befestigt

Vor der Montage der Regalen haben wir die Wand in Ziegel Look tapeziert. Holz würde auch an einer weißen Wand gut Aussehen, wirkt aber auf dem Hintergrund, unserer Meinung nach, stylischer.

Nun endlich der spannendste Teil – die Montage. Die langen Vorbereitungsarbeiten sind gemacht, bald kann man sehen was aus der Idee in Wirklichkeit wird 😉 Die Metallstäbe konnte ich leider nur in 2 Meter Ausführung kaufen. Daher mussten 2 Stäbe aufeinander gestellt und verbunden werden. Die Verbindung habe ich mit den Stabhalterungen gemacht. Die oberen Stäbe gehen nicht ganz bis zur Decke, 3cm oben braucht man um die Stäbe in das Holz einzuführen .

Eine Wasserwaage hilft immer

Die inneren Stäbe sind insgesamt an 16 Punkten an die Wand befestigt, die äußeren werden durch Eichenholzregale gehalten. Die Konstruktion ist ziemlich stabil, dank der relativ fest im Holz sitzenden Bundbüchsen. Nachdem die Bundbüchsen mit Madenschrauben and den Stäben mit Wasserwaage ausgerichtet und fixiert worden sind, wurden Regale aufgelegt.

Bücherregale aus Holz

Fertig! Der große Vorteil der Konstruktion ist die Flexibilität. Man kann die Konfiguration später verändern – neue Regale dazunehmen oder die Höhen der Regalen verstellen. Die variablen Deckenhöhen, wie man sieht, ist auch kein Problem. Über eine Ecke kann man auch problemlos bauen. Designmäßig sieht es solide und zeitlos aus. Mir gefällt es, wie es bei eigenen Projekten auch sein soll.

Bücherregale aus Holz

Das Massivholz und seine Vorteile

Massivholz ist ein überaus populärer Werkstoff für alle Heim- und Handwerker. Doch was ist eigentlich Massivholz und was sind seine Vorteile? Diese Fragen sollen im Folgenden beantwortet werden.

Das Massivholz und die verschiedenen Arten

Der Begriff Massivholz unterliegt einer strengen Regelung. Deshalb darf nicht Jedermann einfach eine Holzart als Massivholz bezeichnen. Vielmehr regelt die relevante Norm DIN 68871, das nur qualitativ hochwertiges Holz unter diesen Begriff geführt werden darf. Der Norm nach dürfen Möbel nur dann als Massiv-Holzmöbel offeriert werden, wenn die meisten Bestandteile aus massivem Holz bestehen. Lediglich bei der Rückwand und den Böden der Schubladen werden Ausnahmen gemacht. Der Rest des Möbelstücks muss aus natürlichem, weitestgehend unbearbeitetem Holze bestehen.

Möbel aus Massivholz
Möbel aus Massivholz

Doch um zu wissen, woraus die Möbel wirklich bestehen dürfen, ist es entscheidend, was Massivholz überhaupt ist. Denn dieses bestimmte Holz besteht aus Platten, die aus gewachsenem Holz stammen, die dann geleimt worden sind. Anschließend muss das Holz noch einen gewissen Zeitraum lagern und trocknen. Dann findet ein Aufeinanderpressen der verschiedenen Lamellen statt, sodass eine feste und dauerhafte Verbindung erfolgt. Die fertige Leimholzplatte erfüllt dann sämtliche Anforderungen der relevanten Norm. Somit kann dann von Massivholz gesprochen werden. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Span- oder Faserplatten um andere Arten und eben kein Massivholz.

Die Vorteile von Massivholz

Massivholz bietet den Anwendern, Möbelherstellern, Hand- und Heimwerkern vielfältige Vorteile. Zunächst handelt es sich bei diesem Werkstoff um ein äußerst langlebiges Material. Möbel, die aus massivem Holz bestehen, halten nahezu ewig – denn Ermüdungserscheinungen und Abnutzungsspuren gibt es kaum welche. Vielmehr entsteht im Laufe der Zeit ein gewisser Charme.
Darüber hinaus ist es spielerisch leicht möglich, das Material zu behandeln. Ganz gleich, ob Anwender die Oberfläche lackieren, waschen, ölen oder schleifen wollen – beim Massivholz sind sämtliche Behandlungen erlaubt und erwünscht. Da Heimwerker die Holzoberfläche stetig verändern können, wird das Erscheinungsbild der Möbel nahezu nie langweilig.
Ein weiterer Vorteil von Massivholz ist der einzigartige Charakter. Denn bei dem natürlichen Werkstoff gibt es kein einheitliches Erscheinungsbild. Vielmehr ist jeder Baum auf natürliche Art und Weise anders, sodass selbstverständlich auch das Stück Holz einzigartig und charaktervoll ist. Individualität und Charme kehren mit Massiv-Holzmöbeln in die Wohnung oder das Haus ein.
Zu guter Letzt ist der Werkstoff Holz deutlich besser für das Raumklima und die Gesundheit der Bewohner als vergleichbare Werkstoffe wie etwa Glas oder Metall. Wer sich für Holzmöbel entscheidet, profitiert von einem gesteigerten Wohlbefinden. Denn Holzmöbel wirken beruhigend und senken den Stresspegel der Bewohner.

Die Anwendungsbereiche

Grundsätzlich eignet sich Massivholz zum Einsatz in den verschiedensten Bereichen. Denn unterschiedliche Möbel bestehen aufgrund der zahlreichen Vorteile aus dieser Holzart. Zudem können Heimwerker selbst mit dem hochwertigen Werkstoff Möbel herstellen oder verbessern. Wer sich für den massiven Werkstoff interessiert, findet bei Holzland verschiedene Latten und Bretter aus massivem, hochwertigem Holze.

Das Fazit – Massives Holz beim Möbelbau

Wie wir gelernt haben unterliegt die Bezeichnung von Massivholz strengen Anforderungen. Aus diesem Grund müssen die Hersteller genaue Bedingungen erfüllen, um von Massivholz sprechen zu dürfen. Durch die hervorragenden Produkteigenschaften profitieren dann die Hand- und Heimwerker von den verschiedenen Vorteilen wie Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und einer einfachen Behandlung des Holzes.

Regale aus Massivholz, Teil 1

Die Wand ohne Regale
Die Wand ohne Regale
Regale richtig planen
Regale richtig planen

Wir haben uns überlegt ein paar Bücherregale im Flur im Obergeschoss aufzuhängen. Die Regale sollten nicht so tief sein, damit der Flur optisch nicht enger wird, und sie sollten auf der Wand (3,50 Meter hoch und ca. 4,5 Meter breit, zwischen den Türen) schön gleichmäßig verteilt werden. Wie so oft, wurde es schnell klar, dass es am besten passen würde, wenn ich die Regale selber baue.

Als Material wurde Eiche massiv gewählt. Als Regalträger habe ich im Internet Metallstäbe gefunden, ähnlich der typischen Bewehrungsstahlstäben aussehend, aber mit einem Muster verziert, 14mm stark. Die Rundstäbe sind stabil genug um viel mehr Last zu halten als beim Vorhaben nötig ist, und nicht destotrotz würden in Kombination mit dickeren Holzbrettern „leicht“ aussehen.

Die Eichenholzbretter
Die Eichenholzbretter
Die Regalhalterungen
Die Regalhalterungen

So musste ich noch eine Methode finden die Bretter auf den Stäben zu befestigen. Das war die aufwändigste Phase der Planung gewesen. Die folgende Konstruktion ist zum Einsatz gekommen:

  1. Bundbuchsen mit einem Stiftdurchmesser 15mm werden in die Bretter eingebaut, nicht fest, so dass sie aus den Bretter rausgenommen werden können;
  2. Mit Madenschrauben fixieren die Bundbuchsen auf den Rundstäben;
  3. Die Bretter werden auf die Bundbuchsen gelegt.
Regalfuss aus Holz
Regalfuss aus Holz
Eine Regal auf den Eisenstaeben
Eine Regal auf den Eisenstaeben

Zusätzlich zu den Bundbuchsen brauchte ich noch eine Art von Rohrschellen, die mit Hilfe von Stockschrauben an die Wand befestigt werden könnten. Die Rohrschellen sollen die Metallstäbe halten.

Nachdem die Konstruktion fertig geplant war, habe ich die Teile bei einem Metallbauer fertigen lassen. Damit diese optisch zu den Stäben besser passen, bestellte ich sie mit schwarzer Beschichtung („oxidiert“? bin mir nicht mehr sicher). Alle Schrauben konnte ich im Internet oder im Baumarkt problemlos finden.

Eiche Massivholz bestellte ich übers Internet, in der 28mm Stärke, bei 24cm Breite und 160cm Länge. Ich habe die Regale in 2 Längen geplant – 80cm und 174cm. Die 8-10 Holzregale sollen auf den 8 Metallstäben aufgebaut werden, den Aufbau sieht man auf einem der Bilder. Wenn wir später mehr Platz brauchen, kann man weitere Regale auf den Stäben montieren.

Die Fortsetzung folgt…

Kaminöfen im ausführlichen Vergleich

Bei der Überlegung den optimalen Kaminofen anzuschaffen sind vorab einige wichtige Punkte zu beachten. Die Unterschiede liegen dabei nicht nur im ansprechenden Design. Je nach persönlichen Ansprüchen, verfügbarem Raum und in Anbetracht der Umwelt ist entsprechend die Wahl ebenfalls auf bauliche Gegebenheiten abzustützen. Moderne Entwicklungen in der Verbrennungstechnik berücksichtigen neben Komfort und Behaglichkeit hauptsächlich die ökologisch ideale Anwendung. Je nach Bedarf und persönlichen Vorlieben gibt es bestimmt den richtigen Kaminofen. Hellweg bietet auf einer Informationsseite viele wichtige Hinweise, die man sich vor der Anschaffung eines Kaminofens anschauen sollte.

Welche Arten von Kaminöfen gibt es?

Die klassischen Kaminöfen werden mit Holz oder Braunkohle beheizt. Die Thermoautomatik bietet eine automatische Steuerung für die komfortable Anwendung. Integrierte Temperatur Fühler, welche sich im Brennraum befinden, regulieren optimal die Menge an Verbrennungsluft. Dabei werden die einzelnen Luftkanäle mechanisch geöffnet oder geschlossen – je nach Einstellung.

Kaminöfen mit Wärmespeicher enthalten neben dem Brennraum zusätzliche Speicherplatten. Diese Wärme speichernden Steine gewähren durch gespeicherte Energie eine längere Nutzung und sind deswegen ökologisch in der Anwendung.

Pellet-Kaminöfen sind auch zu empfehlen. Die automatische Steuerung mittels externem Raumthermostat und digitalem Anzeigefeld garantieren stabile Temperaturverhältnisse. Eine automatische Zufuhr der umweltfreundlichen Brenn-Presslinge mittels integriertem Stauraum
und elektrischer Zündung sorgt für laufenden Nachschub. Die modernen Designs sind heutzutage sehr vielseitig. Zudem ist die Massivität aus Gusseisen vorteilhaft.

Raumluft unabhängige Kaminöfen sind besonders geeignet für Energiesparhäuser, welche über eine mechanische Lüftungsanlage verfügen. Diese Kaminöfen sind komplett abgedichtet und benötigen keine Verbrennungsluft im Aufstellraum

Wasserführende Kaminöfen sind für den normalen Holzofen aber auch für die Pellet-Öfen geeignet. Der Heizungskreislauf wird über eine Speicher Ladestation in das bestehende Zentralheizsystem integriert. Ein Differenzregler mit Pufferspeicher sorgt für die Aufteilung der Wärme. Dabei wird der Standortraum geheizt wobei ein Teil der Wärme für eine
angenehme Temperatur im gesamten Haus sorgt. Zudem kann dieser wasserführende Kaminofen genutzt werden, um warmes Wasser aufzubereiten. Somit sind viele Optionen mit einer vorteilhaften kostensparenden Lösung verbunden.

Werkstatt- oder Ölöfen sind gefertigt aus robustem Stahl und Gusseisen. Der Hitze beständige Schamott und breite Fülltüröffnungen sorgen für ausreichend Speicher für große Holzschnitte. Ideale Standorte sind Keller oder ein geräumiger Wohnraum. Modelle mit freiem Blick auf das Feuer sorgen zusammen mit Primär- und Sekundärluft für einen effizienten und
umweltfreundlichen Einsatz.

Dauerbrandherde, welche auch als Festbrennstoffherde bezeichnet werden, bieten neben Heizung eine besonders vorteilhafte Kochlösung. Mittels Holz- oder Braunkohlebriketts können sie auch mit Holz rund um die Uhr befeuert werden.

Welche Kamine oder Öfen sind für welche Zwecke am besten geeignet?

Die heute modernen Designs sind sehr vielseitig. Am Optischen soll es also nicht scheitern. Wer hingegen das Knistern des Holzes hören möchte, ist mit einem Holzofen besser bedient als mit einem Pelletofen. Neue Technologien der Kamine und Öfen berücksichtigen zudem genügend ökologisch wichtige Lösungen. Der Werkstattofen bietet dem klassischen Typ mit ausreichend Platz eine ideale Wahl. Für Küche ist der Festbrennstoffherd die optimale Anschaffung. Möchte jemand die Wärme im gesamten Haus verwenden ist der wasserführende Kaminofen der Richtige. Beim Bau eines Energiesparhauses eignet sich der Raumluft unabhängige Kaminofen am besten. Für exklusive Ansprüche mit entsprechendem Budget und Platz ist die Investition in den Pellet-Kaminofen wohl die beste Lösung.

Welche Unterschiede sind im Hinblick auf die Effizienz zu beachten?

In Anbetracht des Kosten-Nutzen-Verhältnisses offeriert der wasserführende Kaminofen die effektivste Lösung. Aus ökonomischem Sichtfeld betrachtet ist die Wahl vom Werkstattofen die beste. Je nach individuellen Ansprüchen ist der automatische Komfort der Thermoautomatik dem klassischen Ofen vorzuziehen. Kosten und persönlicher Nutzen im Hinblick auf verfügbaren Raum und im geschmackvollen Design sind individuelle Punkte, welche nur persönlich beantwortet werden können. Dabei ist eine professionelle Beratung mit
weiteren nützlichen Informationen erfolgversprechend – vor allem im Hinblick auf die richtige Wahl einer kostenintensiven Investition.

Wohnungskauf zum Vermieten. Lohnt es sich?

Seit einiger Zeit beschäftigen mich, wie auch Millionen anderer Mitbürger, die Immobilienpreise und Miethöhen. Manchmal erwecken diese einen Eindruck, dass wir in einem Wunderland leben, in dem innerhalb von 5-6 Jahren alle das doppelte an Geld zum Wohnen haben. Wenn ich die Grundstückspreise im Umkreis von 10km vergleiche, beobachte ich einen Anstieg um mindestens 80%, im Schnitt aber über 100%. Zur Auswahl stehen weniger als 20 Grundstücke zur Verfügung, und das, wohlgemerkt, nicht mal im Zentrum einer großen Stadt. Hier fängt es wohl an – Mangel an Baugrund. Die erste Folge – wo man früher ein Einfamilienhaus baute, muss jetzt eine Mehrfamilienanlage entstehen um die Kosten für das Grundstück auf mehrere Schultern zu verteilen.

Wie soll man als Laie beurteilen, ob ein Immobilienkauf sich heute noch lohnt? Ich habe es immer mit einem Vergleich einer Hauskauf-Finanzierung und der, für ein Objekt möglichen, Miethöhe gemacht. Hier soll man selbstverständlich zwischen der Eigennutzung und dem Vermieten unterscheiden. Für die Eigennutzung ist man bereit die Schulden länger zu tilgen mit Aussichten irgendwann ein schulden- und mietfreies Leben zu führen. Die Immobilie trägt dann auch zur eigenen Altersvorsorge bei. Ich habe einen guten Rechner unter Baufi24.de gefunden – Baufi24.de. Der Rechner lässt viele Parameter wie Monatsraten, Zinshöhen, Darlehensbeträge etc., eintragen und kombinieren und dadurch die Finanzierungskalkulation an die eigene Situation anpassen. Das Beste ist – der Baufi24 Baufinanzierungsrechner liefert die Ergebnisse der Beispielfinanzierung sofort. So kommt man schnell an die Information, ohne sich gleich im ersten Schritt einen Berater aufsuchen zu müssen.

Berechnung einer Baufinanzierung

Nehmen wir zum Beispiel eine 3 Zimmerwohnung, die vor 5 Jahren ca. 200.000€ Netto gekostet hat. Die 100% Finanzierung dafür konnte man für 3% Zinsen (für 10 Jahre Zinsfestschreibung) bekommen. Tragen wir die Werte in den Baufi24 Finanzierungsrechner ein, mit dem Wunsch nach 20 Jahren mit der Tilgung fertig zu sein. Die berechnete monatliche Rate beträgt 1120€. So hoch muss die Miete sein, um von der Investition nach 20 Jahren profitieren zu können. Um die Reparaturen und Notargebühren etc. einzukalkulieren, berechnen wir 3 Jahre dazu. Erst nach 23 Jahren bei der Miethöhe 1120€ könnte man durch Vermieten Geld verdienen. (Für ca. 800€ monatlich ließ sich die Wohnung damals vermieten und somit liege die Laufzeit bei ca. 35 Jahren.)

Heute kostet die Wohnung 330.000€. Mit dem aktuellen Zinssatz (1,5%) wird man bei einer Vollfinanzierung ungefähr 1600€ Miete verlangen, um nach wiederum 23 Jahren auf die schwarze Null zu kommen. Ich schätze aber, dass es schwer ist, jemandem die Wohnung für mehr als 1100€ zu vermieten. Mit der monatlichen Rate in Höhe von 1100€ komme ich auf eine Laufzeit von ca. 38 Jahren.

Fazit

Die Immobilienpreise in Fürth sind drastisch gestiegen, die Mieten ziehen nach, aber langsamer. Die niedrigeren Zinsen kompensieren die Preisentwicklung nur zum Teil. Wenn man vor 5 Jahren ein Immobilienobjekt zum Vermieten gekauft hatte, rechnete man mit ca. 25 Jahren Gesamtlaufzeit der Finanzierung. Heute liegt der Wert bei 35-40 Jahren. Beachtet bitte, dass die Ergebnisse der kurzen Berechnung oben, einen konkreten Ort und einen Immobilientyp betreffen.

Adventskalender aus Eichenholz

Bei einer TV Werbung bin ich auf die Idee gekommen den Adventskalender selber zu machen. Ich wusste auch sofort für wen 🙂 Ich hatte noch wenige Eichenholzstücke von dem Bar-Projekt übrig, die sollten ausreichen.

Ein Adventskalender aus Eichenholz mit Türchen und Rasthacken.
Ein Adventskalender mit Türchen und Rasthacken.

Stift, Papier, ein paar Skizzen… Das Design ist schnell entstanden. Ich wollte irgendwas ohne viel Schnick-Schnack aber trotzdem weihnachtlich und ein wenig geheimnisvoll. Ihr könnt beurteilen, ob es gelungen ist. Die Varianten mit Türchen sind mir besser gefallen. Ausserdem dachte ich, dass es weniger Arbeit bedeutet, was sich später, übrigens, beim Befestigen der Türchen mit Minischarnieren und kleinen Rasthacken relativiert hat.

Eine wichtige Frage war die Größe. Ich wollte nicht, dass es wie eine schwere Truhe wirkt, die Geschenke sollten in die Türchen trotzdem reinpassen. Ich habe mich für die Türchengröße 8x6cm entschieden. Nachhinein hätte ich doch lieber z.B. 10×7,5cm machen sollen, die diagonal geteilten Fächer sind nicht besonders geräumig. (Es ist aber kein großes Problem – bei größeren Geschenken schaffen kleinere Kärtchen mit Hinweisen eine Abhilfe).

Kleine Scharniere mit sehr kleinen Schrauben.
Kleine, sehr kleine Schrauben…

Im Internet bin ich auf der Suche nach passenden Scharnieren und Rasthacken schnell fündig geworden. Das Problem war nur dass ich die Hälfte von Rasthacken (die rechtseitigen) in falscher Größe bekam… gr-r-r… Die Zeit für eine neue Bestellung hatte ich nicht. Zum Glück hatte ich 50 linke Rasthacken die sich auch auf die linke Seite statt rechtseitigen verbauen ließen. Glück gehabt!

Das Innenaufbau mit Sperrholz
Das Innenaufbau mit Sperrholz

Material war da, es ging los. Die Türchen schneiden, die Rundstäbe hobeln (eine Drehmaschine habe ich leider nicht), die Ober-, und Unterteile fräsen. Fürs Innenaufbau, für Innenwände und Böden aus 6mm Sperrholz, habe ich in allen Teilen eine Nut gefräst. Danach alles geschliffen, mit 120-er Körnung Schleifpapier. Feiner macht es bei den kleinen Teilen wenig Sinn, aus meiner Sicht.

Holzdruck
Holz bedrucken mit einem Bügeleisen

Um die Zahlen an die Türen anzubringen, habe ich die (für mich neue) Metode des Holzdrucks angewendet. Zuerst werden die Zahlen auf einem Laserdrucker (ob es mit anderen Typen geht, weiss ich nicht) im gewünschten Schrift und der Größe, spiegelwerkehrt, gedruckt. Danach der Ausdruck auf das Holzstück gelegt und mit einem Bügeleisen gebügelt. Je besser und feiner die Holzoberfläche geschliffen ist, desto schärfer und vollständiger wird der Abdruck. Auf keinen Fall darf man die Dampffunktion des Bügeleisens nutzen, die Holzoberfläche wird dadurch wieder rau und muss wieder geschliefen werden.

Der Adventskalender aus Eichenholz ist fast fertig.
Der Adventskalender ist fast fertig.

Die meiste Zeit habe ich mit dem Anschrauben von der Türchen verbracht. Die 15mm lange Scharniere und 8mm Schrauben waren eine Herausforderung, auch im Sinne der Genauigkeit. Damit die Türchen gerade hängen, müssen alle Schrauben auf einer Linie sein. Die billigen Schrauben wollten sich nur ungerne in Hartholz reindrehen lassen. Deshalb schlagte ich mit einem kleineren Nagel erst ein Loch ein, danach ging es einigermaßen.

Nach ca. 20 Stunden ist der Adventskalender fertig zum Befüllen. Der Aufwand lohnt sich!

Frohe Weihnachten!

Der Adventskalender selbst gemacht.
Der fertige Adventskalender!

Austausch eines defekten Rollladenmotors

Alten Rohrmotor abmontieren

Den alten Rohrmotor abmontieren

Nietverbindung der Achtkantwelle

Nietverbindung der Achtkantwelle

Im August hat sich in unserem Badezimmer einer der drei Rollladenmotoren verabschiedet. Er hat zwar einen elektrischen Klang produziert, konnte aber ohne Hilfe den Rollladen nicht hochziehen. Das war der dritte von den drei Rohrmotoren die in dem Zimmer ausgetauscht werden mussten. Kein einziger Rollladenmotor im ganzen Haus ging in den 7 Jahren kaputt, nur die (alle) im Bad. Es kann entweder daran liegen, dass die Rollladen automatisch jeden Tag auf-, und zugemacht werden, oder an den von meinem Elektriker ursprünglich falsch verkabelten Relais (später nachgebessert, nachdem der erste Motor nicht mehr wollte). Weniger wahrscheinlich, aber trotzdem möglich – es liegt an der Qualität der Motoren oder an der zu geringen Leistung. Alle 3 waren 8Nm Motoren, was eigentlich für die Kunststoffrolladen von nur 80-90cm Breite ausreichen sollte.

Der alte Rohrmotor

Der alte Rohrmotor

Die Rohrmotoren - alt (8Nm) und neu (20Nm)

Die Rohrmotoren – alt (8Nm) und neu (20Nm)

Das Austauschen von Rohrmotoren ist für mich fast zu einer Routine geworden. Hier ist kurze Anleitung für diejenigen die dasselbe Problem haben:

  • Die Rollladen runterfahren, und das Rollladenkasten aufmachen (in meinem Fall – ein Aussenkasten) und Wellengröße und Motorstärke ermitteln. Es gibt 40-er und 60-er Achtkantwellen, die 60-er sind meines Wissens viel mehr verbreitet.
  • Entscheiden ob der neue Motor „elektronisch“ oder „mechanisch“ sein soll. Beim mechanischen, stellt man die Endpunkte manuell ein. Die elektronischen erkennen die Hindernisse und schalten sich automatisch aus. Meine Motoren habe ich in Baumarkt für 34€ gekauft, 20Nm (statt 8Nm wie bei den alten), mechanisch einstellbar. Wenn man die neuen Rohrmotoren nicht von der gleichen Firma kauft, muss man eventuell die Motorbefestigung im Rollladenkasten anpassen.
  • Zum Abmontieren von dem alten Motor musste ich zwei Niete auf der anderen Seite der Welle rausbohren (s. Bild). Diese habe ich später, beim neuen Motor, mit 2 kurzen Schrauben ersetzt. Die Befestigungsfeder des Rollladenpanzers werden rausgezogen.

Andere Befestigung für den neuen Rohrmotor

Andere Befestigung für den neuen Rohrmotor

Die Befestigung im Rollladenkasten anpassen

Die Befestigung im Rollladenkasten anpassen

    • Als nächstes (was eigentlich am meisten Zeit gekostet hat) musste die Befestigung des Motors angepasst werden. Dafür habe ich die alten abgeschnitten und die neuen im Kasten an die Hauswand verschraubt.
    • Jetzt kann der neue Rohrmotor eingebaut werden. Dafür wird der Motor in die Achtkantwelle reingeschoben. Die Länge wird durch das Verschieben der Wellenkapsel in der Welle angepasst und mit 2 Schrauben fixiert. Damit der Motor später eingestellt werden kann, müssen die Einstellschrauben in die entsprechende Richtung schauen.

Elektroanschluss eines Rollladenmotors

Elektroanschluss eines Rollladenmotors

Die Welle mit schrauben befestigen (statt Niete)

Die Welle mit schrauben befestigen (statt Niete)

  • Jetzt bleibt nur die Verkabelung. Sollten das blaue und das schwarze Kabel vertauscht werden, dreht sich der Motor übrigens in falsche Richtung.

Beim Einstellen vom neuen Motor braucht man einen Helfer, der den Schalter betätigt und die Rollladen hoch-, und runterfährt bis alles passt.

Ein Hochbeet bauen und befüllen

Hochbeet aus Terrassenholz

Hochbeet aus Terrassenholz

Wir essen gerne Gemüsen die einen Geschmack haben. Viele davon können wir bei uns nicht anbauen, Platz reicht aber zumindest für ein paar Gurken und Tomaten. Beide Gemüsearten fühlen sich bestimmt viel besser in einem Hochbeet als im unserem Lehmboden, der von Wühlmäusen und Schnecken bewohnt ist.

Daher Deshalb haben wir uns in diesem Jahr für ein Hochbeet entschieden, mit offenem Boden.

Hochbeet bauen

Hochbeet auf dem Steinfundament

Steinfundamentfürs Hochbeet

Hochbeet zusammenbauen

Hochbeet zusammenbauen

Man kann selbstverständlich ein passendes Hochbeet kaufen, an Angeboten mangelt es nicht. Ich hatte aber ein paar Terrassendielen übrig, die sich fürs Bau eines Hochbeets bestens geeignet sind. Es soll wetterbeständiges Hartholz sein, wie z.B. Lärche. Das Holz hat für das Hochbeet 190cm x 80cm, Höhe – 75cm ausgereicht.

Damit das Hochbeet nicht so wie aus Baumarkt aussieht, habe ich die Art (s. Bild) der Kreuzverbindung der Dielen gewählt. So passt es optisch besser zum Gartenhäuschen. Für die Verbindung braucht man eine Sage und einen Stechbeitel. Vor dem Zusammenbauen müssen die Bretter ordentlich imprägniert werden. Ich habe die geölt.

Das Hochbeet hat 3 Holzseiten und ist an die Steinmauer (Grenze zum Nachbargrundstück) angebaut. Die gesamte Konstruktion steht auf einem Fundament aus Antikpflastersteinen (der Unterbau aus Kies und Beton würde ich empfehlen damit die Steine sich über Zeit nicht bewegen oder absenken). Streifen von wasserundurchlässigem Material (z.B. Dachpappe) zwischen dem Stein und Holz schützen das Holz gegen Nässe.

Wühlmausschutzgitter fürs Hochbeet

Wühlmausschutzgitter fürs Hochbeet

Befüllen vom Hochbeet, die Baumäste-Schicht

Befüllen vom Hochbeet, die Baumäste-Schicht

Was braucht man noch für das Hochbeet Konstruktion mit einem offenen Boden? Richtig – ein Wühlmausschutzgitter und eine Noppenfolie. Beim Schutzgitter ist die Maschenweite und die Wasserbeständigkeit (es liegt ja unter dem Boden) wichtig. In Baumärkten muss man beim Kauf aufpassen, ich habe da das Zaungitter als „Wühlmausschutzgitter“ vorgeschlagen bekommen. Auch wenn die Maschenweite stimmt, ist es nicht für den Einsatz unter der Erde gedacht.

Mit dem Schutzgitter legt man den Boden des Hochbeets aus, den Rand sorgfältig Wand entlang nach oben gehen lassen. Nach Bedarf kann der Rand des Gitters mit Nägeln befestigt werden. Man sollte auch Platz fürs Setzen der Erde im Beet lassen und das Gitter nicht anspannen. Die Folie dient dem Schutz des Holzes gegen Wasser. Sie wird mit Noppenseite zur Wand gelegt, mit Überlappung zwischen Anfang und Ende.

Hochbeet befüllen

Die Kompostschicht

Die Kompostschicht

Gemueseerde als letzter Schicht im Hochbeet

Gemueseerde als letzter Schicht im Hochbeet

Es gibt unzählige Artikel im Internet wie man ein Hochbeet mit einem offenen Boden richtig befüllt. Es scheint eine Wissenschaft an sich zu sein. Ich habe mich an diesen orientiert.
1. Zuerst kommt eine Kiesschicht, gegen Staunässe. 5-10cm. Kies habe ich unter dem Beet
2. Danach 25cm Baum- und Strauchschnitt. Dieser soll als „Langzeitdünger“ dienen, Sauerstoff zufuhr verbessern und wiederum Wasserstau entgegenwirken
3. Obendrauf 25cm Grobkompost mit Erde gemischt
4. Die letzten 20cm – Gemüseerde
Die Erde wird mit der Zeit zusammensacken. Es wird jährlich wieder mit der Gemüseerde aufgefüllt.

Das Ergebnis

Die ersten Gurken sind eingepflanzt und mit Frühbeet-Vlies abgedeckt. Das Vlies schützt gegen Vogelfraß und vor extremer Witterung und speichert die Sonnenenergie. Jetzt muss man gießen and abwarten.